貯水槽は、培養液を溜めておくためのものです。可能な限り、大きくする方が良いでしょう。植物は養分より、はるかに多くの水を必要とします。そして、その水の多くは葉などから蒸散してしまいます。

生長の早い植物では、1日に１ℓ近くの水を消費してしまうことがあります。こうして水が消費されていくと、培養液の養分濃度が高まるため、水を足さなくては、バランスが崩れてしまいます。

 フロートバルブを装着すれば、貯水槽内の培養液の量を自動的に一定に保てます。フロートバルブを装着しない場合「満水位置」のマーキングをし、これより培養液が減っている時には、すぐに水(pH調整済み)を足すようにしましょう。

貯水槽内の培養液の温度は、常に１３～１６℃に保つようにしましょう。この温度が保てない場合は、水耕栽培専門店と相談して、貯水槽用ヒーターやクーラーを設置しましょう。この１３～16℃というのは、蒸発と湿気を軽減し、植物の養分吸収に適している温度です。培養液が24℃を超えると、病気や腐敗の原因になってしまいます。

  アクティブ(能動式)水耕栽培システムにおいて、根に培養液を運ぶためのポンプは欠かせません。ポンプが1時間にどれだけの液体を動かせるかをGPH(ガロン/時)、またはLPH(リッター/時)で表します。

エアポンプは、低価格で購入できます。貯水槽の外に設置しますが、漏電による感電などの問題を避けるために、ポンプは水に触れないように注意を払う必要があります。

ウォーターポンプは、培養液の入った貯水槽に沈められます。完全密閉されており、長期耐用できるオイルを使っています。このオイルは潤滑油であり、部品の冷却効果もあります。また、貯水槽の中でも使える、水陸両用ポンプもあります。ポンプを選ぶ際は、水耕栽培専門店のアドバイスを受けながら、用途に応じた高品質で保証のあるものを選びましょう。高品質なポンプは、錆びが発生したり腐食したりせず、また植物に有害な物質を流出させません。

ポンプは、貯水槽から培養液を吸い上げるために都合の良い位置に設置します。また、貯水槽は、培養液の循環に適した位置に設置しましょう。

大きなポンプは、少しだけ高価になりますが、高い圧力で大量の培養液を動かせます。

陶器片は、重いものの不活性で空気を良く含み排水性が高く、何より有り難いことは無償で入手できることです。培養液や空気は表面に蓄えられます。

軽石

軽石や溶岩は多孔質で、水に浮くこともあるほど軽いのが特徴です。無数に開いた穴に水や空気を含みます。しかし、角が鋭いため、動かすと根を傷つける可能性があります。

合成発泡材

合成発泡材も水耕栽培の培地に活用できます。培養液や空気を多く含ませることができ、メーカーはその再利用性の高さを宣伝しています。

ナッツ殻ピートモス

ピートモスをナッツの殻などと混ぜたものは、経済的です。ナッツの殻によって、培地の排水性を高めると同時に、空気を多く含ませることができます。

ピート＆パーライト・ミックス

パーライトは、コイアやピートモスなどの排水性と通気性を高めるために混ぜられます。様々な割合で混ぜることで、それぞれの植物固有のニーズに対応できます。

　パーライト

真珠岩などの破砕片をポップコーンのように高温で膨張させた多孔質な細かい粒です。凸凹した表面にも多くの培養液や空気を含ませることができます。多目的パーライトは主に、細目・中目・粗目の3種類に分けられます。吸水性のある他の培地に対して、最大で3分の1まで混ぜることで、排水性と空気性の改善をします。

　バーミキュライト

雲母を高温で膨張させたものです。ファイバーに多くの培養液や空気を含ませることができるため、排水性の高い培地に加えることで、保水性を高めます。吸水性・保水性に優れていることから、ウィック(底面吸水栽培)システムで多く使われます。挿し木に使う場合は細目を、他の培地に混ぜる場合は粗目を使いましょう。

　ピートモス

広大な湿原で、コケ類が長年堆積し、半ば腐食したものを乾燥させ砕いたものです。ミズゴケピートやハイゴケピートは、単独で使うこともできます。乾燥したピートモスは、なかなか水を吸いません。良く揉みほぐし十分給水させてから使います。pHは3～5で、分解が進むにつれて低くなります。元(乾燥時)の重量の15～30倍の重量の水を保持できます。

使用する水の溶解性物質が300PPMを超えるか、またはナトリウムだけで50PPMを超える場合は、水に肥料を加え、培養液を作る前に逆浸透膜浄水器を使って不純物を取り除きましょう。この簡単なプロセスを実施するだけで、養分欠乏を事前に予防し、養分欠乏によって起こり得る、あらゆる問題から解放されるはずです。丈夫で元気な植物は、それだけで害虫や病気にも強くなります。

水に肥料を加えて培養液を作る前に、水のpHを測定しましょう。ほとんどの肥料は酸性のため、水に加えるとpHが下がります。肥料を水に加えた後もpHを再度測定し、必要に応じてpH調整をしましょう。培養液のpHが安全な5.5～6.5内になるように、pH UpやpH Downを投入して調整しましょう。

定期的に培養液のECを測定しましょう。毎日同じ時間に、貯水槽の中と培地の両方を測定しましょう。貯水槽と培地の測定結果は近似値になるはずですが、もし差が大きいようであれば、培養液を交換しましょう。

亜鉛(Zn)・鉄(Fe)・マンガン(Mn)は、最も欠乏しやすい微量栄養素です。水耕栽培ではいずれか一つでも欠乏したら、大きな問題になってしまいます。多くの場合、これらの成分は同時に欠乏する傾向があり、特に水のpHが6.5を超えている時は顕著です。それぞれの欠乏初期症状は同じで、若い葉がしおれます。亜鉛・鉄・マンガンのどれが欠乏しているかを見極めるのは非常に難しく、全てが欠乏している可能性もあります。改善するためには、3種類すべて投与するのが賢明でしょう。

マグネシウム (Mg)

植物は非常に多くのマグネシウムを摂取するため、欠乏することは珍しくありません。マグネシウムが欠乏すると、低い位置の葉の葉脈間が黄色く変色します。次第に外周・先端・葉脈間が錆びのような茶色になります。

カルシウム (Ca)

ほとんどの植物は、主要栄養素と同じぐらいの量のカルシウムを必要とします。欠乏状態を回避するためには、十分な水溶性カルシウムを含んだ肥料を使うことが重要です。水耕栽培の場合、カルシウムが欠乏することは滅多にありませんが、欠乏すると葉は非常に濃い緑色になり、生長が非常にゆっくりになります。極端な欠乏に陥ると、新しく生えた枝は黄色から紫色がかった色になり、変形しながらしおれて枯れてしまいます。

硫黄 (S)

多くの肥料は何かしらの形で硫黄を含んでいるので、硫黄の欠乏は滅多にありません。純粋な硫黄はなるべく避けて、硫酸マグネシウムのような硫黄化合物を含む肥料を選びましょう。硫黄は水に溶けやすい性質を持ちます。地下水・河水・湖水はほぼ確実に硫黄を含んでいます。硫黄が欠乏すると、若葉はライムのような黄緑色や黄色に変色します。葉脈間が黄色くなり、みずみずしさが失われます。窒素の欠乏状態とよく似ています。

窒素 (N)

生長期の植物は、とにかく大量の窒素を消費し、生長が終わりに近づくにつれ、消費量を減らしていきます。窒素はすぐに消費されるため、高い頻度で補充する必要があります。水耕栽培用の肥料では、アンモニア(NH4+)や硝酸(HNO3) を配合します。植物はアンモニアを容易に吸収できる反面、高い濃度では植物にダメージを与えます。その点、硝酸は高い濃度でもアンモニアほど植物にダメージを与えません。しかし、植物は硝酸を容易に吸収しない難点があります。窒素が欠乏し始めると、低い位置にある葉の葉脈間が黄色くなり、最悪葉が枯れ落ちてしまいます。

リン (P)

リンが最も多く消費されるのは、発芽から苗の間・挿し木の時・開花期です。「開花促進」を謳った肥料は、開花期を狙ったもので、多くのリンを含んでいます。リンが不足すると、植物は発育不全を起こします。葉は小さく、青緑色になり、斑点が現れることもあります。古い葉の先端は色が濃くなり、次第に拡がっていきます。最悪黒紫色に枯れた斑点が現れ、茶褐色へと変色し、しおれ、最後には枯れ落ちてしまいます。

カリウム (K)

カリウムは、糖分や炭水化物の合成と移動、細胞分裂に必要不可欠です。葉緑素を殖やし、気孔を制御し、病気から守り、強い根を作り、水の吸収を促進します。カリウムが欠乏すると、葉の先端や外周が濃い黄色に変色し、やがては全体に拡がり枯れてしまいます。茎がひ弱で、硬くなったりもします。

培養液とは植物が必要とする養分を水に溶かしたものです。植物が元気に生長するために必要になるのは、少なくとも16種類の基本的な養分です。そしてこれらの養分は、根がスムーズに吸収できる好ましい配合で使用することが必要です。

養分は大きく分けて2つのカテゴリーから形成されています。①主要栄養素：植物が最も必要とする養分である窒素・リン・カリウム、そして二次的な養分であるカルシウム・マグネシウム・硫黄を指します。②微量栄養素：非常に少量ながらも必須な養分、ホウ素・塩素・コバルト・銅・鉄・マンガン・モリブデン・セレニウム・シリコン・亜鉛です。また上記の養分は、可動式栄養素と非可動式栄養素にも分類されます。

可動式栄養素は、植物の中を移動することができます。植物内でその養分を最も必要としている箇所に移動するため、欠乏すると古い葉から先に影響が見られます。窒素・リン・カリウム・マグネシウム・亜鉛が可動式栄養素です。

非可動式栄養素は、一度植物内に取り込まれると移動をしないため、欠乏すると新しく生えた葉から先に影響が見られます。カルシウム・ホウ素・塩素・コバルト・銅・鉄・マンガン・モリブデン・セレニウム・シリコン・硫黄が非可動式栄養素です。

培養液のメンテナンス

植物は非常に速いペースで培養液を摂取するため、培養液を定期的に補充する必要があります。そして植物は、養分よりも水の方を多く消費します。1～2週間程度であれば、貯水槽から減った量の水(pH調整済み)を足すだけでも大丈夫です。培養液の総入れ替えをせずに、何週間もほったらかしの状態を続けるのは避けてください。賢いガーデナーは、週に1回は必ず培養液を完全に入れ替えます。古い培養液を抜いた後に、薄めの培養液を1～2時間循環させてから、所定の分量の培養液で貯水槽を満たします。

真水を使うよりも、薄めた培養液(通常の4分の1以下)を使った方が、蓄積した余分な肥料や有害物質を効率的に洗い流す効果があります。

毎日決まった時間に貯水槽・培地・循環する培養液のEC測定を実施しましょう。培養液中の養分濃度を測定するには、ペンタイプのEC計が便利です。普段、水を足すだけだと、ECが下がって時々液肥を追加する必要が生じるでしょう。貯水槽は常に程よく満ちた状態をキープしましょう。小さな貯水槽ほど、毎日のチェックが必要になります。

培養液の作り方

まず貯水槽が清潔であることを確認しましょう。新しい培養液を作る際には、貯水槽内に蓄積した塩類が混ざらないように、ゴシゴシ擦って取り除きましょう。純水を使うと、後で培養液を測定する際に無駄な労力がかなり省けます。使用する水に300PPM以上の不純物がある場合は、必ず逆浸透膜浄水器にかけてください。

まず貯水槽に清潔な新しい水を必要量入れてください。続いて、肥料メーカーの使用量目安表の指示に従い、貯水槽に入れた水に対して必要となる養分の量を計算します。メーカーの指示に従うことで、その製品の特性を発揮することができます。疑問が生じた際は、水耕栽培専門店に相談に行きましょう！

液肥を使う場合は、直接貯水槽に投入しても構いません。粉末や細粒状の水耕栽培用肥料を使う場合は、ぬるま湯(32～38℃)で完全に溶かしてから貯水槽に投入します。この際、全ての固形物が溶けきっていることを確認してから貯水槽に投入すれば、確実に貯水槽内の水と混ざります。投入後すぐにかき混ぜましょう。

新たに作った培養液は、約1時間後にpHとECを測定します。必要に応じてpH UpやpH Downを投入して調整します。pHとECは毎日決まった時間に測定するようにしましょう。定期的な測定と調整は元気な植物を育てるコツです。

CO2放出装置

狭い栽培室の場合、CO2放出装置を利用します。CO2は空気よりも重いので、必ずサーキュレーションファンなどで混ぜるようにしてください。CO2放出装置には、少しずつ常時放出するもと、時折一気に放出するものとがあります。ほとんどのガスメーカーはボンベのリースをしています。一般的には、2.5kg / 5kg / 7.5kg / 10kg とあり、使用量やスペースに合わせてお選びください。

CO2発生装置

CO2発生装置には、口火・流量計・燃焼室が付いています。プロパンや天然ガスを燃焼するため、大きな温室などに適しています。ガスと大気中の酸素を燃焼することでCO2と水蒸気を作ります。1リットルの液化プロパンは約269リットルのガスとなり、747リットル程度のCO2をもたらします。

活性炭フィルターは、臭気だけなく空気全体も浄化します。

！注意事項！

●スプレー液は、食用作物に使用することのできる認可を得たものだけを使いましょう。

●有害物質は絶対に使わないこと！

●溶液を使う前に説明書をよく読みましょう。

●殺虫剤や殺菌剤の類は使用直前に混ぜましょう。

●オーガニックやナチュラルな成分を使っているものでも、使い過ぎに注意しましょう。

●スプレーする際には、葉の両面・茎へ満遍なくスプレーしましょう。

●スプレーをして24～48時間経ったら、真水のスプレーで洗い流しましょう。

●エアゾールのように霧状のスプレーを使う際は、マスクなどをしましょう。

●危険がないよう、照明器具は上げてスプレー液がかからないようにしましょう。

立ち枯れ病も致命的です。芽の出たばかりの種の生長も止めてしまいます。苗や挿し木は、根元から腐ってしまいます。生長した植物の場合は、枝葉が黄色くなり、茎が腐ります。初期症状として根元に近い茎が細くなり、続いて色が黒ずみ、最後には植物全体が倒れてしまいます。培地の湿度を管理して予防しましょう。また、種には殺菌剤を軽くかけておきましょう。

ヌルヌルとした緑藻類が発生するには、養分・光・生えることのできる湿った場所が必要です。緑藻類は、光のあたる湿ったロックウールやその他の培地に生えます。緑藻類は特に支障はないのですが、pHを高くしたり、キノコバエなどの害虫を引き寄せてしまいます。培地に光が当たらないように遮光し、培養液に殺菌剤を混ぜましょう。

饂飩粉(ウドンコ)病とは、植物の茎や葉の表面が、うどん粉を振りかけたように白くなる病気です。植物の生長は遅くなり、葉は黄色くなり、やがて植物は枯れてしまいます。ひんやり・薄暗い・汚い・湿った、そんな環境にならないように気をつけましょう。空気の循環や換気をしっかりし、十分な光を与え、過剰な窒素の投与を避けましょう。市販の薬剤や重曹を飽和点まで水に溶かしたものをスプレーして対応します。

根腐れでは、根が焦げ茶色になり、生長が遅くなり、葉の変色が発生し、やがて植物全体が枯れます。根腐れの原因は、酸素不足と水浸しになった培地にあります。フレッシュで無菌の培地を使い、栽培室を清潔に保ちましょう。カルシウム量を十分に維持しつつ、窒素の過剰投与に気を付けましょう。水耕栽培の場合、pHは6.0以上を保った状態で、Bio-FungusやRootShieldを投与します。

フザリウム立ち枯れ病とバーティシリウム萎凋(イチョウ)病の初期症状では、小さな斑点が生じ、すぐに古い下側の葉が枯れ始めます。枯れ始める前に、葉の先端が丸まることもあり、急速にカラカラに枯れたりします。植物の一部、または全体が突然枯れてしまいます。栽培室の清潔さを保ち、フレッシュで無菌の培地を使い、窒素の過剰投与に気を付けましょう。フザリウムにはトリコデルマ菌を、バーティシリウムにはBio-Fungusを使って対策します。種は植える前に殺菌剤で処理しましょう。